一、練漂的目的
1.去除雜質，使染整加工順利進行。
雜質：①天然雜質：棉上的蠟狀物，含氮物，果膠等
②加工時沾上的二次雜質：整經用漿，合纖紡紗上油，塵埃，銹跡等
2.改善品質，提高服用性能，如絲光，熱定形，多在染前進行，也歸為練漂。
二、主要工序
因品種而異
(棉)：原布準備→燒毛→退漿→精練→漂白(深色布可免，漂布須復漂)→開軋烘→絲光→烘干→染色(印花)
(滌/棉)：準備→燒毛→退漿→精練(亞漂可免)→熱定形(兼漂布滌加白)→?絲光→氧漂(兼漂布棉加白)→烘干
三、加工形式
①燒毛、絲光、熱定形、烘干以平幅進行。
②棉輕薄品種除①工序外可進行繩狀加工，厚重棉、滌/棉應采用平幅加工。
滌/棉織物印染加工工藝原則，T/C應保留純棉織物的全部染前處理，但傳統的純棉工藝不適用T/C，須重新制訂。
①兩種纖維都需要的且可使用同一條件的合并進行；
②只有一方需要，則采取對一方有用而對另一方損傷小的工藝條件；
③都需要又不能用同一條件的則分步進行。
現行工藝只能做到對一方大體無害，個別有嚴重損傷，或是兼顧一方，又難以滿足另一方，尚需進一步研究。
原布：坯布(gray cloth)，未經印染加工的布
1.檢驗(inspecting)：保證產品質量，避免損失
規(guī)格：長、門幅、重量，經緯紗支數、密度、強力
品質：紡疵(缺經、斷緯、稀緯、筘路條)、油污紗、斑漬和破損
2.翻布(Turing)：分批、分箱
為了避免混亂，便于管理、運輸、須把相同規(guī)格，同一加工工藝的坯布劃為一類加以分批分箱。
3.打印(marking)
為便于識別管理，每箱布兩頭約10～20cm左右要打上印子，標明品種，加工工藝、批號、箱號，發(fā)布日期，翻布人代號等。
4.縫頭(sewing)：
為適應批量連續(xù)加工，把一箱布的布頭子縫接起來(下機布長為30—120m).
環(huán)縫式：接縫處不厚、平整、堅牢，但費線、易卷邊、切口大，稀疏織物不宜。
平縫式：箱與箱之間的縫接，布頭重疊，易生橫檔，但堅牢不易漏縫。
3 燒毛(singeing)
一、目的
燒去織物表面茸毛，使光潔，并改善風格，減少起球等。
①茸毛影響光潔，沾染塵污；
②影響色澤均勻度、鮮艷度；
③難印精細花紋
④滌/棉織物易起毛起球；
⑤妨礙后工序加工液的潤濕性，影響加工質量，造成疵布。
⑥燒毛能賦予滌/棉織物一定身骨，↑剛性、彈性。
棉布燒毛多在退漿前進行。滌/棉因燒毛時絨毛尖端熔融成珠球，易產生深色色點，故深色布多放在染色之后進行燒毛。
二、燒毛原理
織物平幅迅速通過火焰(or擦過熾熱金屬表面)，利用布面和絨毛溫差，達到既燒去絨毛，又不損傷織物的目的。
三、燒毛設備
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